木材を曲線で切ったり、板の途中をくり抜いたりするなら、使い方を覚えておきたいのがジグソー。
細い刃を切り線へ合わせて進められるため、丸ノコでは難しいカーブや開口を作りやすい頼れる工具ですよね♪
でも、いざ使ってみると、「墨線どおりに進めても直線が曲がる」とか、「急な曲線やくり抜きはどう始めればいい？」と、切り方に迷ってしまう方も多いはず。
ドリボー 材料の支え方や本体の押し方を間違えると、上面は墨線どおりでも切断面が斜めになったり、刃の上下運動で材料が暴れたりすることも。
ドリボー そこでこの記事では、ジグソーの基本的な使い方から、ガイドを使った直線切り、曲線切り、下穴から始めるくり抜きまで順番に解説します！
筆者自身も、 マキタ 4327 と マキタ JV186D を使い、合板・杉板・桧板・アカシア材などを切ってきました。
開口加工でジグソーを使うことも多いため、実作業で意識している固定や送り方のポイントもお伝えします♪
この記事を読めば、直線・曲線・くり抜きに合わせてジグソーを安全に進めやすくなりますよ。
というわけでこの記事は、「ジグソーの使い方！まっすぐ切れない原因と曲線・くり抜きのコツ」について書きました。
この記事がおすすめな人
- ジグソーを初めて使うDIY初心者の方
- 直線が曲がったり、切断面が斜めになったりして困っている方
- 木材の曲線切りや円形カットをしたい方
- 合板や棚板の途中をくり抜きたい方
- 実機を使っている木工製作者のコツを参考にしたい方
ジグソーを使う前に準備するもの
ジグソーは、本体を動かす前の準備で切りやすさが大きく変わります。
最初に、刃・材料固定・墨線・保護具の4点をそろえましょう。
切る材料と形に合うブレードを選ぶ
最初に確認したいのが、ジグソーブレードの種類。
木材用の中にも、高速直線用・曲線用・仕上げ用などがあり、刃幅や歯の粗さによって得意な切り方が変わります。
長めの直線は剛性のある刃、急なカーブは幅の細い曲線用、表面の欠けを抑えたい場面は仕上げ用から考えると選びやすいです。
ドリボー 用途別の候補は、木工用ジグソー替刃のおすすめと選び方で詳しく比較しています。
刃が摩耗して進みにくいときは、強く押す前に新しいブレードへ交換してください。
材料を固定して切断線の両側を支える
次に整えたいのが、材料の固定と支え方です。
材料が振動すると墨線を追いにくくなり、切り落とす側が下へたわむとブレードを横から押す力も加わります。
切断線から離れた位置をクランプで固定し、刃の進行を邪魔しない台や添え木で両側を支えるのが基本。
切り落とす側を完全に宙へ出すのではなく、切断が終わるまで急に落ちない状態を作りましょう。
墨線とベースの位置を確認する
直線でも曲線でも、切断前に完成寸法の墨線をはっきり引きます。
線のどちら側を廃材にするか決め、刃の厚みぶんを残したい側へ入り込まないように合わせてください。
ジグソーの金属ベースは、刃の近くだけでなく全面を材料へ乗せるのが基本。
ベースが浮いたまま始動すると本体が安定せず、材料が上下へばたつく原因になります。
保護具と電源まわりを整える
切りくずから目を守る保護メガネと、粉じんを吸い込みにくくする防じんマスクを用意します。
コード式は電源コードを切断方向と足元から離し、充電式はバッテリーが確実に装着されているか確認してください。
刃の取付けやベース調整をするときは、コード式なら電源プラグを抜き、充電式ならバッテリーを外します。
ドリボー ジグソーでまっすぐ切る方法
ジグソーで直線を切るときは、ガイドへ押し付ける力より、ベースを安定させてゆっくり送ることが大切です。
次の順番で進めましょう。
図解のように、切断線の両側支持・平行なガイド・横へ押さない操作の3点をそろえると、刃へ無理な横力がかかりにくくなります。
1．定規やガイドを切断線と平行に固定する
まず、まっすぐな角材やガイド定規を切断線と平行に置きます。
切断線からガイドまでの距離は、ブレードからベース側面までの幅に合わせてください。
端と端で距離を測り、途中でガイドが切断線へ近づいたり離れたりしていないか確認します。
クランプはジグソー本体とぶつからない位置へ固定し、切り終わりまでベースが通れる道を確保しましょう。
2．刃を材料へ当てずに始動する
ジグソーのベース前側を材料へ乗せ、刃を切り始め位置へ合わせます。
この段階では、ブレードを木材へ押し当てません。
ベースを密着させたままスイッチを入れ、刃の動きが安定してから墨線へ進めます。
切り始めから強く押すと刃が横へ逃げやすいため、最初の数センチほどは特にゆっくり。
3．ベース側面をガイドへ軽く沿わせる
ガイドは、ジグソーの向きを支える補助として使います。
本体を横から強く押し付けると、ベースがガイドへ沿っていてもブレードだけがたわむことがあります。
利き手でハンドルを持ち、もう片方の手は刃から十分に離した位置で本体の安定を補助してください。
前へ進める力を中心にし、ベース側面はガイドへ軽く触れる程度に保ちます。
4．刃が切り進む速さに合わせて送る
ジグソーは、腕の力で押し切る工具ではありません。
切断音が苦しくなったり、本体を押さないと進まなくなったりしたら、一度送りを弱めます。
切りくずで線が隠れたときも、無理に進めずスイッチを離して位置を確認しましょう。
ドリボー 5．切り終わりまで材料を支える
切断の終盤は、切り落とす側が自重で下がりやすい場面です。
材料が急に落ちると切断面が欠けたり、ブレードが横から挟まれたりすることがあります。
切り終わりも支持を保ち、刃が材料を抜けて完全に止まってから本体を持ち上げてください。
長い直線を速くそろえる作業は丸ノコが得意なので、用途の違いはジグソーと丸ノコの実機比較も参考にしてください。
ジグソーでまっすぐ切れない5つの原因
ガイドを使っても直線が曲がる場合は、本体の向きだけでなく、ブレードへ横から力がかかっていないかを確認します。
原因を一つずつ切り分けましょう。
図解のように、押す力・材料の支え・ベース・ブレードを順番に確認するのが近道です。
原因1：本体を前へ押しすぎている
もっとも起こりやすいのが、切断を急いで本体を強く押すこと。
細いブレードの切断速度より腕の送りが速くなると、刃は抵抗の弱い側へ逃げやすくなります。
上面の刃先が墨線へ合っていても、材料の下側では切断面が斜めになる場合があるため注意が必要です。
進みが遅いときは力を足さず、刃の摩耗・種類・材料の厚みも確認してください。
原因2：切り落とす側がたわんでいる
材料の片側だけを作業台へ乗せると、切り進むほど廃材側が下がります。
その重さで切断溝が狭まり、ブレードを横から押す状態になることも。
切断線の両側へ添え木や台を置き、切り落とす側が急に落ちないよう支えると改善しやすいです。
原因3：ベースが材料から浮いている
ベースの一部だけで本体を支えると、刃の上下運動に合わせてジグソーが揺れます。
筆者も初心者の頃、別のジグソーでベースを安定して当てられず、材料が暴れて思うように進められなかった経験がありました。
切断中は刃の近くだけを見ず、ベース全体が材料へ乗っているかも意識しましょう。
原因4：ブレードが用途に合っていない
曲線用の細い刃で長い直線を急いだり、摩耗した刃を押し込んだりすると、切断面を垂直に保ちにくくなります。
反対に、幅の広い直線用ブレードで小さな円を曲がろうとすると、刃へひねる力がかかることも。
直線・曲線・仕上げのどれを優先するか決め、用途に合う刃へ交換してください。
原因5：ガイドの位置か当て方がずれている
ガイドが切断線と平行でなければ、本体は途中から墨線と離れていきます。
平行でも、ベースをガイドへ強く押すとブレードに横力が加わるため、当て方は軽くするのがポイント。
端材で試し切りを行い、ブレードからガイドまでの距離と切断面の傾きを確認してから本番へ進みましょう。
ジグソーで曲線を切るコツ
曲線切りでは、まっすぐ進む安定性よりも、小さな方向転換へ刃が追従できることを優先します。
曲線用ブレードへ交換し、直線より送りを遅くするのが基本です。
図解のように、曲線は送りを落とし、急に本体をひねらず、必要に応じて廃材側へ逃げ切りを入れると追いやすくなります。
曲線の外側から入りやすい向きを決める
切り始める前に、墨線全体と本体を動かす空間を確認します。
コードやクランプが途中で邪魔になる向きは避け、無理なく体を移動できる側から入りましょう。
ジグソーは刃先だけを急に曲げるのではなく、本体全体を少しずつ次の方向へ向けます。
急なカーブほど送りを遅くする
半径の小さな曲線は、刃へ横力がかかりやすい部分です。
直線と同じ速さで押さず、ブレードが墨線へ向きを変える時間を作ります。
一度で曲がりきれない場合は、廃材側へ逃げ切りを入れ、少しずつ不要部分を落とす方法も有効。
完成側の墨線へ無理にねじ込むより、余裕を残して切り、サンダーで整えるほうが形をそろえやすいですよ♪
墨線から外れたら止めて戻る
線から外れたと感じたら、動かしたまま急に向きを変えないことが大切。
スイッチを離して刃が完全に止まるのを待ち、少し戻れる余裕があれば切断済みの溝からやり直します。
急角度でこじると刃が曲がったり折れたりするため、外れた位置から廃材側へ逃がす判断も必要です。
ドリボー ジグソーで板をくり抜く方法
板の端から入れない開口は、ブレードが入る下穴を先にあけて始めます。
筆者も木工作業では開口にジグソーを使うことが多く、下穴の位置と切り落とす側の支持を特に意識しています。
図解のように、完成寸法の墨線を先に引き、残す側を傷つけない廃材側へ下穴をあけるのが基本。
1．開口寸法の墨線を引く
取り付ける部品や通したい物の寸法を測り、開口する形を板へ描きます。
四角い開口でも角へ少し丸みを付けると、ブレードの向きを変えやすくなるのがポイント。
寸法が重要な部分は一度で線ぎりぎりを狙わず、少し小さめに切ってからヤスリやサンダーで合わせる方法も安心。
2．廃材側へ下穴をあける
墨線の内側にある廃材部分へ、ジグソーブレードが無理なく入る穴をあけます。
必要な下穴径は機種やブレードで変わるため、手持ちの取扱説明書も確認してください。
穴が墨線をまたぐと完成側へ欠けが残るので、刃を曲線へ向けられる余裕を持たせつつ内側へ寄せます。
3．下穴へ刃を入れてから始動する
電源を切った状態でブレードを下穴へ通し、ベースを材料へ平らに乗せます。
刃が穴の側面へ強く当たっていないことを確認してから始動してください。
刃の動きが安定したら、下穴から墨線へ少しずつ寄せていきます。
4．角を一気にねじらず分けて切る
四角い開口の角では、本体をその場で急に90度ひねらないことが大切。
いったん廃材側へ逃げて向きを変えるか、別の下穴から次の辺を切ると刃への負担を減らせます。
丸みのある角は曲線切りと同じく、送りを落として少しずつ向きを変えましょう。
5．切り落とす部分を最後まで支える
開口の最後の辺を切ると、中央の廃材が落ちます。
下へ落ちる力でブレードを挟まないよう、切断線を避けた位置へ添え木を置いて廃材を受けてください。
刃が止まってから廃材を外し、切断面の欠けや斜めをヤスリで整えれば完了です。
板の途中へ小さな四角い開口を作る場面では、マルチツールで木材を切断する方法も比べると工具を使い分けやすくなります。
合板・杉板・桧板・アカシア材を切るときの考え方
筆者は、合板・杉板・桧板・アカシア材など、性質の違う木材をジグソーで切ってきました。
材種名だけで設定を固定せず、厚み・硬さ・表面の仕上げを見ながら送りと刃を合わせるのが実作業での基本です。
| 材料 | 切るときに意識したいこと |
|---|---|
| 合板 | 表面の欠けと裏面の状態を試し切りで確認し、仕上げ用ブレードも検討する |
| 杉板 | 刃が進みやすくても急いで押さず、墨線とベースの密着を保つ |
| 桧板 | 完成面を残したい箇所では、切りしろを残して後から整える |
| アカシア材 | 進みが遅く感じても力で押し込まず、切れ味と送りを見直す |
同じ材でも厚みや木目、ブレードの状態で切れ方は変わります。
本番材へ入る前に端材で試し、上面だけでなく裏面と切断面の直角も確認しましょう♪
ドリボー 筆者が使っているジグソー2台
ここからは、筆者が木工作業で使っているコード式と充電式の2台を紹介します。
使い方の基本は同じですが、コードとバッテリーの違いで取り回しが変わります。
マキタ ジグソー 4327
作業台でよく使っているのが、100Vコード式の「 マキタ ジグソー 4327 」です。
約5年使っている実機で、杉板・桧板・合板の曲線や開口を中心に使ってきました。
写真では、金属ベースを木材へ平らに乗せ、本体を上から保持しています。
コードの位置には気を配りますが、作業台の近くに電源があるなら充電切れを待たずに使えるのが助かるところ。
本体は1.9kgで、切り始めから速度を調整できる無段変速式です。
ドリボー 
コードの取り回しや長く使った感想は、マキタ4327を5年使った実機レビューで詳しく紹介しています。
「 マキタ ジグソー 4327 」は、作業台を中心に木材の曲線や開口を切りたい方におすすめなコード式ジグソーです♪
マキタ 充電式ジグソー JV186D
コードを気にせず移動したい場面で使っているのが、「 マキタ 充電式ジグソー JV186D 」です。
JV186Dは、マキタ18Vバッテリーを使いながらコードレスで切断できるモデル。
写真のようにバッテリーを後ろへ装着するため、手元の実機ではコード式より後ろ側の重さを感じます。
重さはややありますが、使っているうちに慣れる範囲というのが筆者の感想です。
電源位置に縛られず、材料の置き場所を変えながら短いカットを重ねる場面ではコードレスの身軽さが助かりました。
ドリボー 
すでにマキタ18Vバッテリーを持っている方なら、本体のみを買い足す選択肢も確認できます。
「 マキタ JV186D 」は、作業場所を変えながらコードレスで木材を切りたい方におすすめな充電式ジグソーです♪
本体から選び直したい方は、DIYにおすすめなジグソー6選でコード式と充電式を比較してみてください。
ジグソーの使い方でよくある質問
最後に、直線・曲線・くり抜きで迷いやすい疑問へ答えます。
ジグソーだけで長い直線を切れますか？
ガイドを使えば切れますが、長い直線の速さと直角精度を優先するなら丸ノコが向きます。
ジグソーは細い刃が横負荷でたわむため、厚い材料では上面と下面のずれも確認してください。
短い直線や、曲線と直線がつながる形ならジグソーの小回りを活かしやすいです。
ガイドを使っても切断面が斜めになるのはなぜですか？
本体を横へ押している、送りが速すぎる、廃材側がたわんでいる、ブレードが摩耗しているといった原因が考えられます。
ガイドへ沿うベースだけでなく、材料の下側でブレードが曲がっていないかを見直しましょう。
端材で試し切りを行い、切断面へ直角定規を当てて確認するのがおすすめです。
下穴をあけずに板の途中から切れますか？
手持ち機種の取扱説明書で認められた方法以外は、下穴から始めるのが基本です。
無理な切り込みはブレードが折れたり、本体が浮いたりする原因になります。
ブレードが無理なく入る穴を廃材側へあけ、ベースを平らに置いてから始動してください。
曲線の切断面がガタガタしたときはどう整えますか？
墨線ぎりぎりまで一度で切ろうとせず、少し切りしろを残してサンダーやヤスリで整えます。
小さな凹凸は手作業でも修正できますが、完成側へ深く入り込んだ部分は戻せません。
急な曲線ほど余裕を残し、切断後の仕上げまで含めて考えましょう。
ジグソーの使い方：まとめ
この記事は「ジグソーの使い方！まっすぐ切れない原因と曲線・くり抜きのコツ」について書きました。
ジグソーを安定して使う基本は、ベースを材料へ密着させること、切断線の両側を支えること、刃が進む速さに合わせてゆっくり送ることの3つ。
まっすぐ切るときは平行なガイドを軽く使い、曲線は送りを落として少しずつ向きを変えます。
板の途中をくり抜く場合は、廃材側へ下穴をあけ、刃を入れてからベースを平らに置いて始めましょう。
筆者が合板・杉板・桧板・アカシア材を切ってきた経験でも、材種だけで設定を決めるより、厚み・固定・刃の切れ味を確かめるほうが失敗を減らしやすいです。
迷ったときは、作業台中心なら「 マキタ 4327 」、マキタ18V環境で移動しながら使うなら「 マキタ JV186D 」から考えると選びやすくなります。
ドリボー まずは切りたい形を端材へ描き、ベースを密着させてゆっくり進める感覚を確かめてみてくださいね♪
直線・曲線・くり抜きを使い分けて、木工DIYで作れる形をもっと広げていきましょう！
参考にしたメーカー公式情報
- マキタ ジグソー4327・4329取扱説明書
- マキタ ジグソーJV0600取扱説明書
- HiKOKI ジグソーFCJ65S3・FCJ65V3取扱説明書
- HiKOKI ジグソーCJ55・CJ55V・CJ65VE取扱説明書
- BLACK+DECKER ジグソー切断のアドバイス
マキタ4327・JV186Dの使用感と、合板・杉板・桧板・アカシア材の切断に関する体験は、筆者が木工作業で使った範囲からまとめています。
